Як паяти паяльником - приклади паяння на певних деталях

Паяти паяльником це не так складно, як це здається з першого погляду. Користуватися паяльником почали ще в Єгипті понад п'ять тисяч років тому. І в технології паяння від того часу практично нічого не змінилося.

Технологія паяння паяльником насправді не складна. Суть її в тому, що при використанні розплавленого металу, що має низьку температуру плавлення, з'єднуються будь-які та в будь-якому поєднанні метали, що мають велику температуру плавлення.

Перед тим, як приступити до паяння, потрібно спочатку підготувати поверхню тих деталей, які будуть паятися. Потрібно очистити поверхню від слідів бруду, якщо такі є і видалити оксидну плівку.

Оксидна плівка – це плівка, що утворюється на поверхні металу за рахунок певних умов повітря або не дуже окисленому середовищі. Товщина такої плівки може бути різною, тому від цього залежатиме, за допомогою чого її можна буде видалити – напилка або наждачного паперу. Якщо площа пайки невелика або це паятимуться круглі дроти, то цю площу можна зачистити лезом звичайного ножа. Після очищення поверхня повинна бути блискучою без будь-яких плям, оксидів та нерівностей. Якщо на поверхні є жирні плями, їх прибирають за допомогою ацетону або розчинника уайт-спіриту (очищеного бензину).

Коли поверхня повністю підготовлена, її потрібно залудити, тобто покрити шаром припою. Це робиться таким чином: вам потрібно нанести на поверхню, що буде паятися, флюс і прикласти жало паяльника з припоєм.

Для того щоб жало паяльника добре передавало тепло до деталі, його необхідно прикладати таким чином до деталі, щоб площа дотику жала паяльника і деталі була максимальною. Для цього можна використовувати паяльник із жалом, що має зріз.

Головне в процесі паяння це прогріти ті поверхні, що спаюють до тієї температури, яку має розплавлений припій. Якщо поверхні не були прогріті до потрібної температури, то паяння буде матовим і матиме низьку механічну міцність. Якщо в процесі паяння поверхні перегріти, то припій розтечеться, і ви зовсім не зможете виконати процес паяння.

Коли всі описані вище пункти виконані, прикладаємо деталі один до одного і виконуємо паяння електричним паяльником.

Скільки триватиме процес паяння залежить від того, яка товщина і вага деталі, але приблизно це від однієї до десяти секунд. Більшість радіоелектронних компонентів паяються не довше двох секунд. Паяльник відводиться убік, як тільки припій розтікся по поверхні. Зміщувати деталі не можна доти, поки припій повністю не затвердіє. Адже якщо змістити деталі, то буде низькою якість механічної міцності та герметичності паяння. Якщо ви випадково змістили деталі, все може бути, потрібно виконати процес паяння знову.

Коли жало паяльника гаряче, то припій на ньому, при очікуванні, покривається окислами та залишками згорілого флюсу.

Тому перед пайкою жало паяльника потрібно обов'язково очищати. Для цього можна взяти шматочок зволоженого поролону (щільність його може бути різною) і швидко жалом провести по цьому поролону, тоді всі залишки зі жала залишаться на поролоні.

Перед тим, як почати пайку, потрібно переконатися в тому, що поверхні або дроти, що паяються вже облужені, це обов'язково. Адже паяння вже опромінених поверхонь і проводів буде дійсно якісним, та й ви, виконуючи паяння, отримуватимете задоволення від роботи.

Якщо Ви ніколи раніше не працювали з паяльником, то найкраще перед тим, як виконати відповідальне завдання паяння паяльником необхідно потренуватися паяти. Почніть із найпростішого, спробуйте паяти одножильний мідний провід, що використовується для електропроводки. Перше, що варто зробити, це зняти з провідника ізоляцію.

Як правильно залудити дроти з міді.

Знявши ізоляцію із дроту, оцініть, у якому стані знаходиться провідник. Якщо дроти нові, їх провідник немає оксидної плівки і такі дроти можна паяти, не виконуючи зачистку. Візьміть невелику кількість припою на жало паяльника, а потім торкніться ним каніфолі та проведіть жалом паяльника по поверхні провідника.

Якщо провідник має чисту поверхню, то по ній припій розтечеться тонким шаром. При нестачі припою береться ще одна порція з обов'язковим дотиком каніфолі. І так необхідно робити доти поки провідник повністю не буде залужений. Щоб працювати з провідником було максимально комфортно, покладіть його на дерев'яну поверхню, така використовується, як підставка для паяльника. Завжди в тому місці, де виконується лудіння, накопичується певна кількість каніфолі, що прискорює процес лудіння, адже припою на жало можна взяти більше, і щоразу не торкатися каніфолі.

Бувають і такі випадки, що ніби й провідник без оксидної плівки, а лудитися, він не хоче. У такому разі необхідно використовувати паяльну кислоту. Але якщо у Вас під рукою її не виявилось, то можна обійтися і таблеткою аспірину. Розігріти кілька секунд, а потім лудити на майданчику. Ось побачите, буде лудитися без жодних проблем. Якщо ви використовуєте метод з аспірином для мідного дроту, на якому буде оксидна плівка, він відразу покриватиметься тонким шаром припою.(Але цей метод бажано використовувати в крайніх випадках, оскільки запах від процесу буде не найкращим.)

Якщо Вам вдалося залудити провідник, то вас можна привітати з першими успіхами в роботі з паяльником.

Якщо Ви вперше працюєте з паяльником, то будьте готові до того, що хороша пайка у вас не вийде. На це є кілька причин. Дуже сильно нагрітий паяльник для цього виду припою. Це визначити можна за жалом паяльника, адже на припої, що є на ньому, утворюється темна оксидна плівка. Якщо сильно нагріти жало паяльника, то робоча частина жала буде покрита чорним окислом, через що припій на жалі не триматиметься. Жало паяльника не розігріте до необхідної температури. У такому разі зовні паяння буде матовим і крихким. Щоб правильно підібрати температуру, можна використовувати регулятор температури. Ще може бути недостатньо прогрітий провід під час обслуговування. Таке часто трапляється, якщо на робочій частині жала паяльника є невелика кількість припою. Тоді площа дотику невелика, і тепло не так як необхідно передається на провідник. Тренуватися паяти потрібно доти, доки не вдасться правильно залудити провід.

Часто буває таке, що після закінчення лужіння паяльником проводів, на них можна побачити залишки припою, що схожі на напливи. Що б їх позбутися розташуйте провід вертикально, кінцем вниз, а паяльник навпаки – вертикально, щоб його жало «дивилося» нагору, а потім акуратно проведіть жалом по дротах. Так, як припій важкий, то всі напливи, що утворилися, перейдуть на жало паяльника.

Але, перш ніж це зробити, видаліть весь припій, що є на робочій частині жала паяльника. А для цього просто легенько вдарте жалом об підставку. Аналогічно заберіть зайвий припій з місць пайок на друкованих платах.

Продовжити своє тренування варто на мідному багатожильному проводі. Його теж треба навчитися лудити паяльником. Тут все не буде так просто, як у попередньому варіанті, а особливо якщо цей провід ще потрібно перед лудінням очистити. Очистити провід, від оксидної плівки використовуючи для цього механічний спосіб, буде важко. Для цього знадобиться розділити провідники та виконати зачистку кожного окремо. У мене був випадок, коли знявши ізоляцію з дроту, використовуючи для цього термічний спосіб, то побачив наступне: верхній провідник весь покритий оксидною плівкою, а нижній провідник був розплетений. Саме такий випадок є одним із найскладніших для лудіння. Але, такі дроти лудяться не гірше, ніж прості одножильні.

Паяємо правильно багатожильні дроти.

Для початку, провідник потрібно обробити паяльною кислотою, і починати прогрівати їх паяльником, просуваючи їх так, щоб усі провідники цього багатожильного дроту були змочені кислотою.

Потім потрібно виконати лудіння на майданчику з використанням каніфолі, все виконувати аналогічно тому, що описано вище. Різниця тільки в тому, що вам необхідно буде притискати провід до майданчика і в процесі лудіння повертати його в один бік. Це потрібно, щоб провідники цього дроту сплелися між собою.

Маючи вже готовий провід такого типу, ви зможете, використовуючи для цього круглогубці, зробити кільце. А це кільце використовувати потім, наприклад, як різьбове приєднання, яке надалі можна буде використовувати, наприклад для контактів розетки або вимикачів.

А ще його використовують для патронів у люстрах, або ж припаяти таке кільце до латунних контактів або друкованих плат. Не полінуйтеся, як тренування спробуйте виконати такого типу паяння паяльником.

Єдине, що потрібно намагатися не змістити деталі, під час їх з'єднання методом паяння, доки не застигне припій.

Якщо говорити про паяння паяльником будь-яких інших деталей, то воно не дуже відрізняється від паяння проводів паяльником. І якщо ви спробували лудити і паяти дроти, і у вас все вийшло добре, то ви зможете виконати будь-яку пайку паяльником.

Вчимося лудити тонкі мідні дроти, що покриті лаком.

Якщо потрібно залудити паяльником тонкий провідник, у якого діаметр жили менше 0,2 мм, що ізольований емаллю, потрібно використовувати хлорвініл. Даний вид пластику використовується для виготовлення ізоляції та великих ізолюючих трубок. Для цього необхідно покласти провід на ізоляцію і злегка притиснути його жалом паяльника, після чого протягати провід, постійно повертаючи його. Внаслідок нагрівання хлорвінілу виділяється хлор, саме він дозволяє зруйнувати лак і без проблем залудити провід.

Такого роду технологія буде просто незамінною, якщо вам потрібно паяти паяльником провід, типу літцендрат. Це провід, що складається з великої кількості тоненьких дротів, які мають емальоване покриття і є одним провідником.

Тонкі дроти покриті емаллю, можна ще лудити застосовуючи таблетки аспірину. Такий метод лудіння паяльником описано вище. Необхідно взяти провід, який ви будете лудити і помістити на заздалегідь підготовлену таблетку аспірину, а потім протягувати його між аспірином і жалом паяльника. Але, варто пам'ятати, що на робочій частині жала, повинна бути, необхідна кількість припою та каніфолі.

Як паяти паяльником радіодеталі.

Часто технологія паяння потрібна, коли виконується ремонт електричних приладів. Адже там є друковані плати, що складаються з радіоелементів тощо. І найчастіше з цих плат потрібно їх випоювати або запаювати назад. Це не можна назвати складною роботою, але все ж таки необхідно буде дотримуватися певної технології паяння.

Паяння паяльником резисторів, діодів, конденсаторів.

Випаяти з плати необхідний вам радіоелемент, а він може бути з двома виводами, не складе труднощів і не вимагає вищої освіти. Як такі елементи виступають практично завжди резистори або діоди. Для якісного випаювання з плати будь-якого з таких елементів, потрібно нагріти паяльником те місце де він запаяний. Під високою температурою припій розплавитись і ви легко дістанете потрібний вам елемент. Щоб вийняти вивід резистора, можна використовувати пінцет, але потрібно робити все, не поспішаючи, щоб не зіскакував пінцет, а таке часто буває, особливо в тих випадках, коли радіоелемент має загнутий вивід і він знаходиться з боку паяння.

Щоб працювати з пінцетом було зручніше, ви можете сточити його губки, але без фанатизму. Тоді при захваті виведення пінцет не зісковзуватиме.

Працюючи з друкованою платою, особливо якщо йдеться про демонтаж радіоелементів, дуже хочеться мати ще одну руку, адже при даній роботі потрібно працювати паяльником, пінцетом і ще тримати саму плату.

Як третя рука вам послужать настільні лещата. Використовуючи цей інструмент, ви зможете затиснути плату, і встановити лещата на ту бічну грань столу, де вам зручніше буде працювати. Найкраще використовувати інструмент придуманий китайцями Third-Hand Tool, що в перекладі на українську означає «Третя рука». Використовуючи «третю руку» ви зможете розмістити плату в тій площині, в якій з нею найкраще працюватиме.

Коли ви виконаєте демонтаж радіодеталі, те місце на платі, де був його вивід, запливе припоєм. Дістати цей припій з луночки, що утворилася, не складно, просто візьміть зубочистку, заточений сірник або звичайну дерев'яну паличку.

Це робиться таким чином: жало паяльника нагрівається і ним розплавляється припій, потім в отвір міститься зубочистка і провертається. Вийняти зубочистку можна буде коли застигне припій.

Перед тим, як запаяти в плату новий радіоелемент, потрібно переконатися, що його виводи добре паятимуться, особливо якщо ви не знаєте, коли цей радіоелемент був виготовлений. Рекомендую дієвий спосіб у такому разі – залудіть виводи радіоелемента, а потім приступайте до процесу запаювання. І як результат ви отримаєте надійну пайку та задоволення від роботи.

Пробуємо паяти паяльником SMD світлодіоди та інші компоненти, що не мають виводів.

Оскільки технології не стоять на місці, сьогодні вже випускаються радіоелектронні пристрої, у яких стоять компоненти без виводів, називаються як SMD. SMD не має звичних для нас дротяних висновків. Їх з'єднують із доріжками плати за рахунок паяння до них контактних майданчиків, що знаходяться прямо на корпусі компонентів. Складності в паянні такого компонента немає. Просто для цього потрібно використовувати малопотужний паяльник на (10-12 Вт) і паяти всі контакти по черзі окремо.

Якщо говорити про ремонт, то часто постає завдання випоювати SMD компонент для їх перевірки або заміни на нові. Крім того, часто буває таке, що SMD компоненти випаюють зі старих неробочих плат для того, щоб використовувати їх як запчастини. Тому при процесі випоювання потрібно бути уважним, адже компоненти можуть зламатися. Щоб цього не сталося, прогрівайте одночасно всі виводи компонентів SMD.

Тим, хто часто стикається з роботою, де потрібно випоювати SMD компоненти, рекомендуємо для свого паяльника зробити набір спеціальних жал. Під спеціальним мається на увазі жало, що на кінці розгалужується на два або три маленькі жала. Використовуючи такі жала при випоюванні, ви не пошкоджуватимете SMD компоненти, навіть якщо вони припаяні до плати.

Не завжди під рукою є паяльник малої потужності, а в тому, яким постійно виконується пайка, немає можливості поміняти жало на інше, так як воно прикипіло. У такому разі потрібно просто надіти на жало паяльника мідний провід. Його діаметр має бути не більше одного міліметра. Це буде так звана насадка, використовуючи яку ви зможете легко випаяти компоненти SMD. Зверніть увагу, що корпус світлодіодів дуже ніжний, і він боїться навіть найменших впливів.

Зручність такої насадки в тому, що вона безперешкодно знімається, і ви зможете використовувати паяльник для звичайної пайки. Ця насадка має свої плюси, і полягають вони в тому, що ви можете змінювати ширину між кінцями самої насадки. Це дозволить використовувати її для паяння SMD компонентів різних розмірів. Ще такого роду насадку можна використовувати, як малопотужний паяльник, і з легкістю паяти дрібні деталі та тонкі дроти, наприклад для світлодіодних стрічок.

Вчимося паяти паяльником світлодіодну стрічку.

Процес паяння світлодіодних стрічок практично не відрізняється від процесу паяння будь-якої іншої деталі. Але, тут все ж таки є свої тонкощі. Ось, наприклад через те, що друкована плата це тонка і гнучка стрічка, то час паяння має бути мінімальним, щоб не відшарувалися друковані доріжки плати.

Вчимося паяти паяльником мікросхеми.

Вище було описано, як запаювати або випоювати резистори або діоди. І, як бачите, складного там практично немає нічого. А ось випаяти паяльником мікросхеми, це вже набагато складніше. Адже в мікросхемі випаяти окремо виводи можна лише після того, як їх за допомогою кусачок відкусити від корпусу плати.

Але, все ж таки є і в даному випадку вихід, і, використовуючи одну корисну технологію можна випаяти 24 вивідну мікросхему всього за хвилину. Для цього вам знадобиться медична голка, яка використовується для ін'єкцій. Діаметр такої голки має становити 0,6 мм, адже в мікросхемах часто розмір виведення дорівнює 0,5 мм. Заправляти її потрібно на конус під прямим кутом, так вона легше увійде до отворів друкованої плати.

Наступні дії вже не складні, адже вам потрібно буде просто змастити всі виводи мікросхеми, з того боку, де виконуватиметься пайка спеціальним флюсом СКФ. Одягати голку необхідно на всі висновки мікросхеми по черговості, при цьому прогрівати жалом паяльника припій. Але варто пам'ятати, що голку треба постійно прокручувати то в один, то в інший бік. Якщо цього не робити, то голку можна припаяти до виводу. Паяльник відводимо убік відразу, як тільки голка увійде в плату, а голку в цей час провертаємо і неквапливо знімаємо з ніжки. Всі ці маніпуляції проводимо доти, доки всі виводи мікросхеми не будуть звільнені від припою. Якщо мікросхема, з якою ви працюєте, має загнуті виводи, потрібно спочатку розплавити припій і одночасно одягнути на виведення голку до упору. І тоді вивід вирівнюється. Щоб звільнити вивід від припою за допомогою голки, потрібно приблизно дві секунди.

Коли ви виконаєте все вищезгадане, з усіма ніжками, то зможете легко витягти мікросхему, і навіть не помітите, що вона була припаяна. Можуть бути такі випадки, що одна з ніжок не випускає мікросхему, ну все може бути. У такому разі потрібно провести її обробку паяльником та голкою ще раз.

Є такі фахівці, які використовують при паянні мікросхем технологію паяння з використанням мідного обплетення від коаксіального дроту. Ця технологія теж має право на життя, але має істотні мінуси:

- потрібно мати вже добре «набиту « руку, тобто вміти добре паяти паяльником;

- мати у своїх інструментах та комплектуючих обплетення. А вона є далеко не у всіх;

- повністю видалити весь припій, яким припаяні висновки мікросхеми.

А ось при використанні технології паяння з голкою, припій залишається на платі і тоді, щоб запаяти нову мікросхему, потрібно тільки добре прогріти місця пайки, при цьому не додавати новий припій..

Вчимося паяти паяльником мікросхеми в корпусі SOIC, що використовуються для поверхневого монтажу.

Новий ринок, нові технології, нові розробки, і сьогодні дуже часто стали використовувати при виготовленні електронних приладів мікросхеми в корпусі SOIC.

Пряме призначення даних мікросхем – поверхневий монтаж на друковані плати. Мати справу з такими мікросхемами доводиться людям, котрі займаються ремонтом радіоапаратури. У цій апаратурі ці мікросхеми потрібно змінювати на нові. І що б це зробити вам доведеться спочатку випаяти цю мікросхему, так, щоб усі її друкарські провідники не були відірвані.

Ремонтуючи світлодіодну лампу за типом трубки, мені довелося виконати заміну мікросхему BP2808 в корпусі SOIC, що вийшла з ладу в драйвері. Щоб без проблем та перешкод випаяти мікросхеми в корпусах, які розроблені для паяння безпосередньо до контактної доріжки друкованої плати, потрібно використовувати спеціальну паяльну станцію. Паяльна станція – це спеціальний інструмент, що застосовується у радіотехнічній промисловості.

Під час роботи паяльною станцією місце, яке потрібно паяти, нагрівається гарячим повітрям. У домашніх умовах поставити паяльну станцію не у всіх є можливість.

Але можна обійтися і без паяльної станції, використовуючи для випаювання мікросхеми відрізок тонкого сталевого дроту, що має на кінці невеликий гачок. Звідси питання: де взяти таку проволку? Все дуже просто, ви можете зробити її самі, використовуючи для цього пружинку від кулькової ручки, просто випряміть пружинку і у вас буде тонкий сталевий дріт.

Використовуючи гачок на дроті, підчепіть виведення мікросхеми на друкованій платі та трохи натягніть. Подивіться де знаходиться місце паяння та прогрійте його жалом паяльника. Зверніть увагу, що паяльник має бути малою потужністю. Внаслідок нагрівання місця паяння, гачок пройде між виводом і друкарським провідником, вивід на невелику відстань відігнеться вгору, і тоді між ним та друкарським провідником залишиться зазор.

Все, що я щойно описав, потрібно буде зробити з кожним висновком, що є на мікросхемі. У результаті ви отримаєте повністю звільнену мікросхему і всі виходи залишаться цілими. Це дуже зручно, адже буває таке, що діагностика була не точною і причина поломки не в згорівшій мікросхемі, тоді ви у великому виграші. Адже купувати нову мікросхему не потрібно буде, ви зможете назад запаяти ту, що ви випаяли.

Коли ви повністю видалили мікросхему з друкованої плати, пройдіться її провідниками жалом паяльника. Це потрібно для того, щоб у місцях паяння прибрати або вирівняти зайвий припій. Далі нова мікросхема прикладається до друкованих провідників, місця пайки змащуються флюсом СКФ, а ніжки потрібно прогріти паяльником. При паянні таких мікросхем використовуйте жало паяльника з шириною, яка буде меншою, ніж крок між ніжками мікросхеми, що паятиметься. Що було краще зрозуміло, наведу приклад: якщо крок мікросхеми 1,25 мм, то жало паяльника має бути з шириною робочої частини не більше одного міліметра.

Вчимося паяти транзистори в корпусі DPAK (TO-252)

Часто буває таке, що той чи інший побутовий прилад перестав працювати. Причина в тому, що на його робочій платі перегорів транзистор і його потрібно замінити, але що б це зробити необхідно його випаяти з плати. Як це зробити, і які складнощі можуть виникнути?

Транзистор до плати припаяний всією своєю металевою поверхнею, і припаяний він до фольги цієї друкованої плати. Саме з цієї причини потрібне дотримання певної послідовності дій під час випаювання транзистора з плати.

Ми вже з вами знаємо, що перше, що нам потрібно зробити – це випаяти виводи транзистора. Якщо ви на 100% впевнені в тому, що проблема в транзисторі, то не потрібно винаходити велосипед, просто візьміть бокоріз і перекусіть ніжки транзистора. Якщо ж у вас стоїть завдання випаяти транзистор, щоб потім його знову використати, вам потрібно нагріти паяльником до потрібної температури місце, в якому запаяні висновки транзистора. Коли ви побачили, що припій стає рідким, беріть шило, воно має бути у вас під руками, і акуратно підніміть ніжку над платою.

Наступне, що потрібно зробити, це взяти на робочу частину жала максимально більше припою і прикласти до плати там, звідки стирчить металева основа транзистора. Приблизно, через п'ять секунд, припій, яким припаяний транзистор, почне плавитися, і ви легко зможете видалити транзистор, використовуючи для цього пінцет. Може статися так, що з першого разу вам не вдасться вилучити транзистор, у такому разі повторіть усі дії ще раз.

Знявши транзистор, ви побачите припій, що залишився і тримав цей транзистор. Вирівняйте місце, де був запаяний транзистор до плати, використовуючи гаряче жало паяльника. Товщина шару припою має бути не більше 0,5 мм.

Що стосується питання як запаяти транзистор на плату. Тут немає жодних складнощів. Для цього встановіть транзистор на плату та запаяйте його виводи. Потім притисніть транзистор, докладаючи зусилля, в платі і одночасно з цим прогрівайте його жалом паяльника з боку, де знаходиться виступ металевої основи, як при випаюванні. Коли припій повністю розплавиться, транзистор просяде, тому що на нього додається тиск, а паяльник можна буде відкласти убік. Якщо паяти потрібно транзистори в корпусі TO-252, то використовуйте для паяння потужний паяльник - 40 Вт.

Вчимося паяти паяльником радіодеталі з товстим виводои.

Йдемо далі. Як же випаяти мікросхему, яка має товсті виводи, а їхня товщина становить більше ніж 0,8 мм. Така робота вже складніша, медична голка нам не допоможе, адже такої голки з таким діаметром немає. Але, якщо комусь пощастить, і він знайде трубочку з нержавіючої сталі, що має тонкі стінки і необхідний діаметр, то цілком можливо застосувати технологію з голкою, що розписана вище, але як голка використовуватиметься нержавіюча трубочка.

Але, є й такі мікросхеми, у яких радіоелементи, у яких виводи закріплюються спеціальною термопластичною пластмасою. Це, як правило, рознімання, котушки індуктивності, трансформатори. Для роботи з такими радіоелементами під час випоювання використовуйте спеціальний інструмент для відсмоктування припою. Називається такий інструмент оловоотсос.

Оловоотсос – це ручний інструмент, що використовується для відсмоктування олова, а для паяння використовується як припой саме олово. Зовні олововідсмоктувач схожий на трубку з металу з наконечником, який виготовлений з фторопласту. Всередину трубки поміщений пружний поршень на штоку та спусковий механізм. Якщо порівнювати, на що схожий цей інструмент, це буде ручний насос, що використовується для накачування коліс велосипеда. Коли пружинка стискається, поршень інструменту автоматично опускається вниз. Натиснувши пускову кнопку, ви звільняєте поршень і тут спрацьовує пружина, під дією якої поршень швидко переміщається вгору, і при цьому затягує через наконечник повітря. Коли ви піднесете олововідсмоктувач до рідкого припою, його разом з повітрям затягне всередину інструменту.

Якщо перед вами стоїть завдання витягнути вивід з припою, то вам треба нагріти припій паяльником, і як тільки він стане рідким, оперативно надіти на вивід олововідсмоктувач і, не зволікаючи, натиснути пускову кнопку, при цьому прибравши з місця пайки, жало паяльника. Весь рідкий припій буде видалено. Якщо вам не вдалося це зробити з першого разу, то повторіть цю процедуру.

Використовувати відсмоктувач можна при випоюванні будь-якої радіодеталі, будь то резистори, діоди або мікросхеми. Але, технологія з медичною голкою набагато простіше та швидше, там нічого повторно не потрібно робити. Користуватися відсмоктувачем при випаюванні радіодеталей складніше, якщо вони мають вигнуті виводи.

Вчимося паяти паяльником конденсатори на материнській платі комп'ютерів.

Кожен комп'ютер має робочі електронні плати. До несправності таких плат призводять здуті електричні конденсатори. У деяких випадках плата може працювати, але нестабільно. Конденсатори замінити начебто не складно, але, незважаючи на простоту заміни, треба розуміти, що це серйозне і відповідальне завдання. А вся складність полягає в тому, що плата має дуже ніжні » і тонкі струмоведучі доріжки, вони ще й вузькі і якщо ви неакуратно проведете жалом паяльника, то дуже легко ці доріжки пошкодити, а ось відновити їх не завжди виходить. Крім цього на друкованій платі є багато безкорпусних елементів, і через неакуратність їх можна випадково пошкодити або зруйнувати. Самі конденсатори на платі часто встановлюються рядами дуже щільно, іноді вони розташовані між роз'ємами. Саме з цієї причини їх випаювати складно, не кажучи вже за впаювання назад, адже це ще складніше.

Перед тим, як приступити до процесу паяння, необхідно провести всі необхідні підготовчі роботи. А саме:

- дістаньте з материнської плати усі карти;

- від'єднайте всі дроти;

- замалюйте, в якій послідовності вставлені роз'єми провідників, що йдуть від кнопок та світлодіодів, встановлені в системний блок. Як правило, вони зазвичай встановлені без ключів, і якщо ви не змалюєте або не запам'ятаєте, як вони розташовані, то потім витратите багато часу на те, щоб розібратися, як все було підключено. (можна зробити фото даної плати на телефон або фотоапарат)

- відкрутіть всі гвинти, на яких закріплено плату до основи системного блоку;

- дістаньте плату з корпусу.

Для паяльних робіт материнської плати потрібно брати потужний паяльник (40 Вт). Адже електролітичні конденсатори потужні. Перш ніж розпочати пайку, необхідно правильно заправити жало паяльника. У торці жало не повинно бути ширше за 3 мм, і в жодному разі на ньому не повинно бути гострих кутів. Такі запобіжні заходи необхідні, щоб при випадковому зісковзуванні жала, ви не пошкодили струмопровідні доріжки материнської плати.

У процесі паяння паяльником у вас будуть зайняті руки, і щоб правильно утримувати материнську плату, використовуйте для її фіксації лещата або «третю руку». Це просто необхідно, щоб у процесі паяння можна було контролювати плату з обох боків. Зверніть увагу, затискайте плату за край, на якому немає жодних елементів, але не сильно, і підкладаючи при цьому картонні прокладки, щоб не пошкодити плату.

Всі підготовчі роботи виконані, можна переходити безпосередньо до випоювання непрацюючого конденсатора. Тримаючи однією рукою конденсатор, іншою торкаєтеся паяльником для його виведення. На робочій частині жала має бути достатньо припою, щоб він міг злитися з тим припоєм, яким припаяна ніжка конденсатора. Прогріваючи місце паяння, конденсатор легенько потрібно відводити убік, щоб дістати його ніжку з отвору. Відразу після того, як конденсатор почне піддаватися, його ніжку витягувати повністю не потрібно лише до посадки її в платі. Аналогічну процедуру слід виконати з другою ніжкою конденсатора. А тоді повертаємось до першої ніжки і вже дістаємо її повністю із плати. Якщо використовувати такий спосіб, то за два три прийоми ви повністю випаяєте конденсатор із материнської плати.

Коли материнська плата виходить з ладу, це точно з ладу вийшов не один, а кілька конденсаторів. Усі непридатні конденсатори випоювати потрібно за вище описаною схемою, але по черзі. Якщо у вас вийшло з ладу два конденсатори, але вони обидва мають різні номінали, то дуже важливо запам'ятати, який з них, де стояв.

Далі потрібно підготувати отвори, в які запаюватимуться нові конденсатори. Для початку необхідно видалити з цих отворів старий припій. Як правило, я це роблю за два заходи (етапи). Це спочатку нагріваю місце паяння, а потім за допомогою зубочистки роблю в ньому заглиблення.

Після цього, у поглиблення, що утворилися, потрібно вставити голку для шиття, діаметром 0,5 мм. Цю голку я закріплюю в цанговий затискач і вже з протилежного боку прогріваю отвір паяльником. Припій починає плавитися, і в цей момент потрібно проштовхувати в отвір голку, не забуваючи її постійно провертати. Паяльник прибираємо убік, а голку не припиняємо повертати і не поспішаючи виймаємо її. Таким чином, отвори звільняються від припою і в них можна запаювати нові робочі конденсатори.

Якщо ви запаюватимете в плату конденсатори, які раніше вже були використані, потрібно спочатку підготувати їх висновки, вирівнявши їх і очистивши від старого припою. Якщо ж це конденсатор, раніше не був використаний, то його висновки потрібно заблукати, а ось якщо потрібно вкорочувати їх, то це найкраще зробити вже після запаювання конденсатора. Коли ви на плату встановлюєте конденсатор, потрібно враховувати його полярність. У конденсатора мінусовий висновок відзначається, як правило, білою смужкою збоку на його корпусі, а на материнській платі відзначений білим сектором, або як додаток на платі може бути спеціальний контактний майданчик у вигляді квадрата. Ще може бути так, що відстань отворів конденсатора і відстань тих отворів, що на платі не відповідають. Щоб не виникло проблем при пайці, слід сформувати заздалегідь ніжки конденсатора, адже за рахунок того, що на материнській платі розміщено ще багато інших деталей, це зробити не дуже легко і не завжди вдається з першого погляду.

З легкістю можна сформувати ніжки в тому випадку, якщо вставити його в отвори ніжками з боку запаювання висновків деталей. Таким чином, вам буде легше потрапити ніжками конденсатора до отворів друкованої плати, при його установці.

Вчимося видаляти флюс, що залишився, з друкованої плати після завершення паяння.

Щоб вам було легше паяти конденсатор, то до того, як ви приступите до процесу паяння, обробіть його ніжки спеціальним флюсом СКФ. Коли закінчите паяти, необхідно ретельно прибрати з плати зайву каніфоль.

Щоб видалити зайву каніфоль, необхідно взяти будь-який пензлик і змочити його у спирті. Потім цим пензликом необхідно водити за місцем на платі, де залишилася застигла каніфоль, доки каніфоль не розчиниться.

Потім, варто взяти шматочок чистої тканини, вона повинна бути не синтетичною, і покласти її на місце каніфолі, що розчинилася, потім провести пензликом по самій тканині. Всю каніфоль вбере тканину, а плата залишиться чистою.

Ну, ось у принципі і все. Можна перевіряти працездатність плати. А для цього вам потрібно буде її вставити у системний блок.

Вчимося паяти паяльником деталі зі сталі та заліза.

Паяння паяльником сталевих і залізних деталей, використовуючи для цього м'який припій, не особливо відрізняється від паяння мідних деталей або деталей з його сплаву. Різниця тут тільки у флюсі, що використовується. Адже каніфоль у такій пайці не використовують, а використовують хлористо-цинковий флюс..

Давайте спробуємо з прикладу розібратися, як паяти залізо. Ось, у нас є лист покрівельного заліза, що вже проіржавів і має глибоку корозію.

Запам'ятайте! Найголовніше, що вам потрібно зробити, щоб паяння вийшло якісним, це правильно підготувати поверхню, на якій ця пайка буде проводитися. Що для цього потрібно зробити? Перше, це видалити всю іржу, використовуючи для цього наждачний папір або щітку по металу. Цей лист, можливо, покрити олією чи консервантом. Таке роблять для того, щоб запобігти його корозії. Якщо у вас саме такий лист, то перед тим, як проводити паяння, його потрібно очистити від жиру. Для цього візьміть стару ганчірочку і змочіть її бензином. А потім ретельно протріть лист металу. Ще позбутися жиру на металевому листі, можна використовуючи для цього звичайний миючий засіб для посуду.

Якщо поверхня готова, ретельно очищена, тепер потрібно виконати процес лудіння. Може бути таке, що вся іржа не вийшла, є глибокі вкраплення, нічого страшного в цьому немає, якщо вона займає не більше одного відсотка площі від усього листа. Вона не вплине практично на процес лудіння.

На цю заздалегідь підготовлену поверхню металевого листа, використовуючи пензлик, тонким шаром наносимо хлористо-цинковий флюс..

Вже через п'ять хвилин, ви покриєте іржаву поверхню листа, за допомогою паяльника необхідним шаром припою і більше іржавіти лист не буде.

Не завжди під рукою є кислотний флюс, але це не біда, адже ми легко можемо замінити його аспірином. Аспірин – це універсальний флюс, який завжди є в аптечці кожного, якщо не в основний у будинку, то в автомобільній аптечці точно знайдеться.

Як це робиться? Все дуже просто, насипте замість кислотного флюсу розфарбовану таблетку аспірину, а далі вже виконуємо лудіння за допомогою паяльника. Припій розтікається так само добре, як і при використанні флюсу кислотного для лудіння.

До деталі залізної або сталевої, якщо вона добре залужена, вам легко буде припаяти будь-який провід, чи то він із міді чи латуні. Він триматиметься на цьому аркуші міцно і забезпечуватиметься дуже надійний електричний контакт.

Вчимося паяти трубки, радіатори, радіатори, теплообмінники.

Якщо говорити про майстрів, то їм часто доводиться мати справу з усуненням течі, а це може бути або рідина чи газ, у металевих трубках, радіаторах та теплообмінниках газових колонок, холодильників, автомобілів чи інших приладах, де вони є. В основному трубки бувають мідні, латунні, залізні, це може бути нержавіюча сталь. Тому впоратися з течією в таких трубах вам допоможуть паяльник і свинцево-олов'яний припій ПОС-61, використовуючи наведену вище технологію.

Але оскільки радіатор або теплообмінник є об'ємними і в них є наявність рідини, то технологія їх паяння має деякі особливості, що відрізняють її від звичайної пайки.

Вчимося ремонтувати залізний кузов автомобіля методом паяння

У ті часи, коли на дорогах їздило більше радянських автомобілів, ніж зараз, дуже сильно рятувала технологія паяння паяльником заліза при корозії кузова автомобіля. Коли з'являється іржа, то перше, що доводиться робити, це зачищати її і наносити нове лакофарбове покриття, але згодом ця іржа всеодно «вилізе» назовні. А от якщо місце, де з'явилася іржа добре підготувати, потім пройтися по ньому паяльником, завдавши невеликого шару припою, то це місце більше ржавіти не буде ніколи.

Часто доводилося господарям автомобілів паяти наскрізні дірки у порогах чи зоні колісних арок машини. Перед тим, як приступити до паяння, необхідно зачистити акуратно поверхню навколо дірки, діаметром приблизно в сантиметр, а потім залудити цю поверхню припоєм. Потім вам необхідно вирізати з картону форму за розмірами необхідної вам латки. Після чого по вирізці вирізаєте латку з латуні. Її товщина має бути від 0,2-0,3 мм. Ту частину латки, що буде припаюватися, необхідно залудити товстим шаром припою. Може бути таке, що латці необхідно надати якусь форму, якщо це так, то надаємо їй потрібну форму, а потім прикладаємо її на дірку в кузові автомобіля, і добре прогріваємо її потужним паяльником. Відмінно підійде паяльник на 100 Вт. Прогрівати потрібно по шву. Далі шпаклюємо, ґрунтуємо, фарбуємо і кузов вашого автомобіля немов новий. І ще великий плюс такого ремонту в тому, що це місце ніколи більше не пустити іржу.

Часті питання про Паяльники